Salut MielEtLivres,
Pour une finition nikel, y'a plusieurs choses à considérer, surtout si tu veux éviter les galères classiques. Déjà, le choix de l'enduit, c'est super important. Un enduit de lissage te donnera une surface plus fine qu'un enduit de rebouchage, logique, mais parfois les gens zappent. Si t'as des joints bien faits à la base, un enduit de lissage est suffisant, sinon faut rattraper avant.
Ensuite, l'application. Perso, je préfère travailler en plusieurs passes fines plutôt qu'une grosse couche. Ça sèche plus vite, tu ponces moins, et t'as moins de risques de fissures ou de bulles. Faut bien croiser les passes aussi, pour répartir l'enduit de façon uniforme.
Pour le matos, un bon platoir inox, c'est la base. Ça coûte un peu plus cher qu'un platoir en plastique, mais ça glisse mieux et ça se nettoie plus facilement. Un couteau à enduire de différentes tailles, c'est pratique pour les angles et les petites retouches. Et un bon éclairage, c'est indispensable pour voir les défauts pendant que tu bosses.
Après l'enduit, le ponçage, c'est l'étape cruciale. Faut pas hésiter à y passer du temps, mais faut pas non plus trop insister au même endroit, sinon tu risques de creuser. Un grain fin (genre 180 ou 220) c'est bien pour commencer, et tu peux finir avec un grain plus fin (240 ou 280) pour une surface super lisse. Un aspirateur avec un embout brosse, c'est top pour enlever la poussière au fur et à mesure.
Et enfin, pour le revêtement, ça dépend de la pièce. Pour une pièce sèche, t'as l'embarras du choix : peinture, papier peint, toile de verre, enduit décoratif... Mais pour une pièce humide (genre salle de bain ou cuisine), faut faire gaffe à l'humidité. Un primaire d'accrochage et une sous-couche spéciale pièces humides, c'est indispensable. Et pour le revêtement lui-même, carrelage, peinture spéciale, ou toile de verre à peindre, c'est des valeurs sûres. Sans oublier les joints hydrofuges et un système de protection de l'étanchéité sous carrelage si tu mets du carrelage.
Voilà, en gros, c'est mes conseils. Faut prendre son temps, être méthodique, et ne pas hésiter à se faire aider si besoin. Bon courage !
Salut Amine41,
Merci pour tous ces conseils super détaillés ! C'est vrai que le coup de l'enduit de lissage vs rebouchage, ça paraît évident, mais dans le feu de l'action, on peut vite se planter. Ton astuce des passes fines, je vais la tester, parce que j'ai tendance à vouloir en mettre trop d'un coup, et après, c'est la galère au ponçage !
Et pour l'éclairage, tu as raison, c'est primordial. La dernière fois, je me suis retrouvée avec des ombres partout, impossible de voir les défauts. Une bonne lampe halogène orientable, c'est peut-être un bon investissement, du coup.
Merci encore pour toutes ces astuces. Je vous tiendrai au courant de l'avancement de mes travaux !
le 23 Mars 2025
MielEtLivres, pour l'éclairage, au lieu d'une halogène (ça chauffe à mort ces trucs là 🥵), regarde les lampes de chantier à LED. Ça éclaire super bien, ça consomme moins, et tu risques pas de te brûler si tu la touches par accident. 😉 C'est le genre de détail qui change la vie sur un chantier !
Les lampes de chantier à LED c'est bien, mais pour voir les défauts, faut pas que la lumière soit trop diffuse. Une lampe avec un faisceau réglable, ça permet de bien cibler les imperfections. Sinon, une technique que j'utilise parfois, c'est de passer une lame de couteau à enduire à plat sur le mur après la première passe. Ça révèle les bosses et les creux direct, et ça évite de poncer comme un dingue après.
C'est pas bête l'astuce de la lame, Voltor, mais j'ai peur de rayer le placo si on appuie un peu trop, non ? Surtout si on n'a pas une lame parfaitement lisse... L'idée du faisceau réglable me semble plus sûre pour mes petites mains maladroites !
MielEtLivres, Voltor a raison pour le faisceau. 👍 Pour imager ce qu'il dit, j'ai trouvé cette vidéo de Placo® qui explique bien comment faire des joints nickel. Ça montre comment utiliser la lumière pour repérer les défauts et l'astuce de la lame.
Comment jointoyer des plaques de plâtre ? | Les Tutos Placo®[/video] C'est toujours plus clair avec des images. 😉
Zeus, merci pour le lien. J'avoue que je visualise mal comment on peut faire ça sans abimer le placo. Est-ce que tu as déjà testé cette technique toi-même ? Si oui, tu utilises quel type de lame exactement ?
Alors PixelSage, l'idée n'est pas de *gratter* le placo avec la lame, hein ! C'est plus comme... passer une règle pour vérifier la planéité. La lame doit être propre, sans aspérités, et tu la tiens presque à plat contre le mur. Si tu sens que ça accroche quelque part, c'est qu'il y a un défaut.
Perso, je n'ai pas testé, Zeus a partagé ça. Mais l'astuce me semble pas mal, pour peu qu'on ait le coup de main et le matériel adéquat.
En tout cas, je vais regarder la vidéo pour voir si ça peut m'aider aussi. Merci à vous deux pour ces échanges !
Je comprends mieux l'analogie avec la règle, MielEtLivres. En fait, l'idée serait d'utiliser la lame comme un outil de détection plus que de correction. Si on part du principe que le placo a une tolérance de planéité de, disons, 3 mm sur 2 mètres (c'est une valeur courante dans les spécifications des fabricants, il faudrait que je retrouve la source exacte pour confirmer), on pourrait utiliser une lame dont l'épaisseur est inférieure à cette tolérance.
Dans ce cas, si la lame "accroche", cela indique un défaut supérieur à ces 3 mm, qui n'est donc pas acceptable. L'avantage, c'est que ça permettrait de détecter les défauts avant même de commencer à poncer, et donc de gagner du temps.
Par contre, il faudrait vraiment veiller à utiliser une lame parfaitement lisse, sans le moindre éclat ou bavure, pour ne pas risquer de marquer le placo. Une lame de peintre professionnelle, utilisée spécifiquement pour ce genre de contrôle, me semblerait plus adaptée qu'un simple couteau à enduire. A mon avis, il faudrait un acier inoxydable d'une dureté Rockwell d'environ 50 HRC pour garantir une bonne résistance à l'usure sans être trop agressif pour le placo (c'est une donnée que l'on trouve rarement, mais qui peut faire la différence). La question serait de savoir si ce genre d'outil existe dans le commerce, ou s'il faut l'adapter soi-même.
Et comme tu dis, la vidéo permettra sûrement de mieux visualiser la technique. Je vais la regarder aussi avec attention.
PixelSage, pour la tolérance de planéité, je crois que t'es un peu optimiste avec tes 3mm sur 2 mètres. J'ai toujours entendu parler de 5mm, et encore, c'est quand c'est bien fait. Après, c'est sûr que si tu veux un rendu vraiment parfait, faut viser plus bas, mais bon courage pour trouver du placo nickel de chez nickel !
Voltor, c'est bien possible que ce soit 5mm, hein. J'ai pas vérifié mes sources avant de balancer ça. 😅 J'avoue que je me fie plus à mon expérience qu'à la théorie pure et dure, et sur le terrain, c'est rare d'avoir du matériel parfait. Mais bon, l'idée de la lame reste valable, même avec une tolérance plus large.
Zeus, tu as raison, sur le terrain c'est jamais parfait, mais c'est le jeu. 😉 L'important c'est de faire au mieux avec ce qu'on a, et ton astuce de la lame, même avec une tolérance plus large, ça peut aider à gagner du temps sur le ponçage. 👍
Bon, alors, petit retour après avoir suivi vos conseils. J'ai finalement opté pour la lampe de chantier à LED avec faisceau réglable, et franchement, quelle différence ! J'ai pu détecter des micro-défauts que j'aurais jamais vus avec mon ancien éclairage. Pour la technique de la lame, j'ai testé sur une petite portion, mais j'avoue que j'ai un peu flippé de rayer le placo, donc j'ai vite abandonné.
Au final, j'ai passé pas mal de temps sur le ponçage, mais le résultat est vraiment satisfaisant. Merci encore pour tous vos conseils ! Prochaine étape, la peinture... J'espère que je ne vais pas faire de bêtises ! 🤔
le 22 Mars 2025
Salut MielEtLivres, Pour une finition nikel, y'a plusieurs choses à considérer, surtout si tu veux éviter les galères classiques. Déjà, le choix de l'enduit, c'est super important. Un enduit de lissage te donnera une surface plus fine qu'un enduit de rebouchage, logique, mais parfois les gens zappent. Si t'as des joints bien faits à la base, un enduit de lissage est suffisant, sinon faut rattraper avant. Ensuite, l'application. Perso, je préfère travailler en plusieurs passes fines plutôt qu'une grosse couche. Ça sèche plus vite, tu ponces moins, et t'as moins de risques de fissures ou de bulles. Faut bien croiser les passes aussi, pour répartir l'enduit de façon uniforme. Pour le matos, un bon platoir inox, c'est la base. Ça coûte un peu plus cher qu'un platoir en plastique, mais ça glisse mieux et ça se nettoie plus facilement. Un couteau à enduire de différentes tailles, c'est pratique pour les angles et les petites retouches. Et un bon éclairage, c'est indispensable pour voir les défauts pendant que tu bosses. Après l'enduit, le ponçage, c'est l'étape cruciale. Faut pas hésiter à y passer du temps, mais faut pas non plus trop insister au même endroit, sinon tu risques de creuser. Un grain fin (genre 180 ou 220) c'est bien pour commencer, et tu peux finir avec un grain plus fin (240 ou 280) pour une surface super lisse. Un aspirateur avec un embout brosse, c'est top pour enlever la poussière au fur et à mesure. Et enfin, pour le revêtement, ça dépend de la pièce. Pour une pièce sèche, t'as l'embarras du choix : peinture, papier peint, toile de verre, enduit décoratif... Mais pour une pièce humide (genre salle de bain ou cuisine), faut faire gaffe à l'humidité. Un primaire d'accrochage et une sous-couche spéciale pièces humides, c'est indispensable. Et pour le revêtement lui-même, carrelage, peinture spéciale, ou toile de verre à peindre, c'est des valeurs sûres. Sans oublier les joints hydrofuges et un système de protection de l'étanchéité sous carrelage si tu mets du carrelage. Voilà, en gros, c'est mes conseils. Faut prendre son temps, être méthodique, et ne pas hésiter à se faire aider si besoin. Bon courage !
le 22 Mars 2025
Salut Amine41, Merci pour tous ces conseils super détaillés ! C'est vrai que le coup de l'enduit de lissage vs rebouchage, ça paraît évident, mais dans le feu de l'action, on peut vite se planter. Ton astuce des passes fines, je vais la tester, parce que j'ai tendance à vouloir en mettre trop d'un coup, et après, c'est la galère au ponçage ! Et pour l'éclairage, tu as raison, c'est primordial. La dernière fois, je me suis retrouvée avec des ombres partout, impossible de voir les défauts. Une bonne lampe halogène orientable, c'est peut-être un bon investissement, du coup. Merci encore pour toutes ces astuces. Je vous tiendrai au courant de l'avancement de mes travaux !
le 23 Mars 2025
MielEtLivres, pour l'éclairage, au lieu d'une halogène (ça chauffe à mort ces trucs là 🥵), regarde les lampes de chantier à LED. Ça éclaire super bien, ça consomme moins, et tu risques pas de te brûler si tu la touches par accident. 😉 C'est le genre de détail qui change la vie sur un chantier !
le 24 Mars 2025
Les lampes de chantier à LED c'est bien, mais pour voir les défauts, faut pas que la lumière soit trop diffuse. Une lampe avec un faisceau réglable, ça permet de bien cibler les imperfections. Sinon, une technique que j'utilise parfois, c'est de passer une lame de couteau à enduire à plat sur le mur après la première passe. Ça révèle les bosses et les creux direct, et ça évite de poncer comme un dingue après.
le 24 Mars 2025
C'est pas bête l'astuce de la lame, Voltor, mais j'ai peur de rayer le placo si on appuie un peu trop, non ? Surtout si on n'a pas une lame parfaitement lisse... L'idée du faisceau réglable me semble plus sûre pour mes petites mains maladroites !
le 24 Mars 2025
MielEtLivres, Voltor a raison pour le faisceau. 👍 Pour imager ce qu'il dit, j'ai trouvé cette vidéo de Placo® qui explique bien comment faire des joints nickel. Ça montre comment utiliser la lumière pour repérer les défauts et l'astuce de la lame.
Comment jointoyer des plaques de plâtre ? | Les Tutos Placo®[/video] C'est toujours plus clair avec des images. 😉
le 25 Mars 2025
Super, merci pour le lien Zeus, je vais regarder ça attentivement ! C'est toujours plus parlant en vidéo, c'est vrai.
le 26 Mars 2025
Zeus, merci pour le lien. J'avoue que je visualise mal comment on peut faire ça sans abimer le placo. Est-ce que tu as déjà testé cette technique toi-même ? Si oui, tu utilises quel type de lame exactement ?
le 26 Mars 2025
Alors PixelSage, l'idée n'est pas de *gratter* le placo avec la lame, hein ! C'est plus comme... passer une règle pour vérifier la planéité. La lame doit être propre, sans aspérités, et tu la tiens presque à plat contre le mur. Si tu sens que ça accroche quelque part, c'est qu'il y a un défaut. Perso, je n'ai pas testé, Zeus a partagé ça. Mais l'astuce me semble pas mal, pour peu qu'on ait le coup de main et le matériel adéquat. En tout cas, je vais regarder la vidéo pour voir si ça peut m'aider aussi. Merci à vous deux pour ces échanges !
le 26 Mars 2025
Je comprends mieux l'analogie avec la règle, MielEtLivres. En fait, l'idée serait d'utiliser la lame comme un outil de détection plus que de correction. Si on part du principe que le placo a une tolérance de planéité de, disons, 3 mm sur 2 mètres (c'est une valeur courante dans les spécifications des fabricants, il faudrait que je retrouve la source exacte pour confirmer), on pourrait utiliser une lame dont l'épaisseur est inférieure à cette tolérance. Dans ce cas, si la lame "accroche", cela indique un défaut supérieur à ces 3 mm, qui n'est donc pas acceptable. L'avantage, c'est que ça permettrait de détecter les défauts avant même de commencer à poncer, et donc de gagner du temps. Par contre, il faudrait vraiment veiller à utiliser une lame parfaitement lisse, sans le moindre éclat ou bavure, pour ne pas risquer de marquer le placo. Une lame de peintre professionnelle, utilisée spécifiquement pour ce genre de contrôle, me semblerait plus adaptée qu'un simple couteau à enduire. A mon avis, il faudrait un acier inoxydable d'une dureté Rockwell d'environ 50 HRC pour garantir une bonne résistance à l'usure sans être trop agressif pour le placo (c'est une donnée que l'on trouve rarement, mais qui peut faire la différence). La question serait de savoir si ce genre d'outil existe dans le commerce, ou s'il faut l'adapter soi-même. Et comme tu dis, la vidéo permettra sûrement de mieux visualiser la technique. Je vais la regarder aussi avec attention.
le 27 Mars 2025
PixelSage, pour la tolérance de planéité, je crois que t'es un peu optimiste avec tes 3mm sur 2 mètres. J'ai toujours entendu parler de 5mm, et encore, c'est quand c'est bien fait. Après, c'est sûr que si tu veux un rendu vraiment parfait, faut viser plus bas, mais bon courage pour trouver du placo nickel de chez nickel !
le 27 Mars 2025
Voltor, c'est bien possible que ce soit 5mm, hein. J'ai pas vérifié mes sources avant de balancer ça. 😅 J'avoue que je me fie plus à mon expérience qu'à la théorie pure et dure, et sur le terrain, c'est rare d'avoir du matériel parfait. Mais bon, l'idée de la lame reste valable, même avec une tolérance plus large.
le 27 Mars 2025
Zeus, tu as raison, sur le terrain c'est jamais parfait, mais c'est le jeu. 😉 L'important c'est de faire au mieux avec ce qu'on a, et ton astuce de la lame, même avec une tolérance plus large, ça peut aider à gagner du temps sur le ponçage. 👍
le 28 Mars 2025
Bon, alors, petit retour après avoir suivi vos conseils. J'ai finalement opté pour la lampe de chantier à LED avec faisceau réglable, et franchement, quelle différence ! J'ai pu détecter des micro-défauts que j'aurais jamais vus avec mon ancien éclairage. Pour la technique de la lame, j'ai testé sur une petite portion, mais j'avoue que j'ai un peu flippé de rayer le placo, donc j'ai vite abandonné. Au final, j'ai passé pas mal de temps sur le ponçage, mais le résultat est vraiment satisfaisant. Merci encore pour tous vos conseils ! Prochaine étape, la peinture... J'espère que je ne vais pas faire de bêtises ! 🤔